今天的教程包括：
1. 单反与微单的对比
2. 全画幅与半画幅的区别
3. 镜头与机身的选择
4. LR和PS的简单调试色工具
5. 日系清新的拍摄思路与后期处理
6. 情绪片的拍摄思路与后期处理
7. 如何引导模特
一、单反与微单的优劣对比
单反的全称是单镜头反光镜相机（DSLR）是我们平时大多数看到的相机，它与普通数码相机（DC）不同之处就是可以随意切换镜头，比如定焦，长焦，微距，移轴等等。
单，就是单镜头，就是这种相机只能装一个镜头，不同于双反有两个镜头。
反，就是反光镜，反光镜的作用是通过棱镜的独到设计使得摄影者可以从取景器中直接观察到通过镜头的影像。
（简单来说就是为啥我们可以通过取景器看到画面，就是因为有五棱镜和机身反光镜）
微单是索尼在中国注册的名称，意思为微型单镜无反电子取景相机。其它厂商将该类型相机称为微型单电相机以规避 微单品牌名。但通常该类型相机均被称为微单。微单和单反的区别是它没有反光镜，采用的是电子取景器（EVF）实现了实时取景，对于摄影效果可以做到所见即所得。
为了便于大家观看，我做了个表格。
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以上就是单反与微单优劣的简述，我的建议是：
如果是钱包厚度不是十分充足，但是又想玩感受较多的镜头的，那么单反是你不二的选择，因为它的性价比超高啊！
如果是不喜欢单反的大重量，或者是钱包厚度十分充足的，比较爰惜用物的，那就可以选择微单，其乐无穷~
二、全画幅与非全画幅的区别
全画幅是指感光元件cmos与135胶片尺寸（36 x 24mm）同样大的数码相机，感光元件的尺寸越大，成像的质量就越高。
非全画幅（APS-C画幅）是指感光元件的尺寸比全画幅小的相机（一般为23.6 x 15.8mm）。
那么全画幅就一定比非全画幅好吗？也不一定，我们来看看他们各自的优劣。
全画幅
拥有更广阔的视野
假设一条渐变的色块，全画幅的过渡节点有100个，而APS-C画幅却只有65个，这样的话我们在后期调整的全画幅就能调出更加细腻的颜色。
同时，全画幅比APS-C画幅拥有更高的感光度（例如6D感光度是ISO 100-12800，拓展后可达102400，而佳能的APS-C幅旗舰机80D拓展后只有ISO 100-25600。
同等感光度的情况下，全画幅的画质是比APS-C画幅的要好。因为感光元件的尺寸越大，画质越好。
以佳能为例，APS-C画幅的镜头（卡口为EF-S) 是不能安装在全画幅上的。因为全画幅使用的是EF卡口。但是全画幅的EF卡口却可以安装在APS-C画幅的机子上使用，只是焦段要乘于1.6 (比如一只35mm的佳能卡口的镜头，在5D4上面是35mm，但是安装在60D，70D，80D等相机的时候就会变成35x1.6约等于为56mm的镜头了。
全画幅相机和非全幅相机相比，无论在成像质量，还是镜头的应用方面都具有很大的优势，全画幅相机具有良好的成像，出色的降噪，更大的曝光宽容度。
说了那么多，全都是全画幅的好，那么APS-C画幅在哪个方面是比全画幅好的呢？
APS-C画幅在“打鸟”（指拍摄鸟类）方面是比全画幅要好很多的，为什么呢？这里涉及到一个叫等效焦距的原理。比如一支200mm的长焦镜头安装在全画幅上只是200mm而已，但是如果安装在APS-C画幅上却变成了200x1.6 = 320mm的长焦，简直就是白送100mm的焦段！
以上就是全画幅和非全画幅的差异，其实还有很多细小的功能没有说完，比如一些功能只搭载在全画幅机身上面，比如多重曝光，肩屏（肩屏的话一些旗舰C画幅也会有）等等功能。
所以很多人问我买什么机子的时候，我都会劝他们直接一步到位入手全画幅。因为你买全画幅，你的镜头是可以与APS-C画幅通用的，但是如果你买APS-C画幅的话那么再次升级器材就要花更多的钱了。
三、镜头与机身的选择
上面说了全画幅与非全画幅的对比，接下来我们来看看应该如何挑选适合自己的机身与镜头。因为我没有用过索尼的微单，因此下面的内容会以佳能的品牌为主。
众所周知，围绕咱们周围的有两个大品牌，一个是佳能，另一个就是尼康，那么这两个品牌有什么区别呢 ，下面是我的一些小经验：
色彩对比
佳能与尼康拍的照片，原图的话其实色彩是没啥区别的，色彩的区别在于，尼康的照片在相机里面看的话会偏黄，而佳能的相机屏幕会偏红润，会比较符合东方人的审美。
画质对比
在不调节相机内置参数的情况下，尼康的照片会包 含比较多的细节，拿人像来说，就是比如说一些粉刺，黑头等细节。而佳能的则不会那么锐利。这个就是大家说的“人像佳能，尼康风景”的意思了。但是其实这些都是可以在相机内置里面设置的，当然了，还有我们强大的后期，也是可以调节的，所以同等档次机子的话，相差并不大。
机身对比
以全画幅为例子，我个人是比较喜欢尼康的机身的，因为尼康的机身一般都会搭载翻转屏还有机顶闪光灯（虽然这个闪光灯没啥用，但是有好过没有嘛）
尼康机身的线条比较硬朗，相比之下佳能的比较柔和。
决定了品牌之后，我们是时候根据自己的需求，选择适合自己的机身和镜头，这样才能事半功倍，少花点冤枉钱。
数码产品买新不买旧，所以是越新的越贵，当然新的画质和功能都会比旧的更好。这一档是入门机单机身的价位，为什么不选择套机呢，因为我觉得套机的性价比不高，关于镜头的搭配我会在下面详细说的。
入门级的话其实差别都不大，顶多是在一些弱光的环境下会有差别。入门级的机子适合想玩摄影的学生党入手，因为使用这一档的人群比较多，即使买了以后不想玩了，如果保养得不错的话，还是可以卖一个不错的价格。
中端级的机子与入门级的机子区别就是多了一些功能，比如肩屏还有多重曝光等等。除了体型和某些功能外，中端机和入门机差别其实不会太大。大家也发现了连拍速度越高的机子价格就越贵，所以可以根据自己的需要去购买适合自己的机子。比如喜欢拍小鸟和野生动物的，那么7D2就非你莫属啦。
到了全画幅这个级别，价格拉开的就是各种细节了，比如说对焦点的多少，连拍速度的高低，像素的大小，机身的做工，相机屏幕的大小等等，这些都是拉开价格的参数。总之就是一分钱一分货。量力而行~
镜头的选择
镜头分定焦镜头与变焦镜头。定焦就是不可改变视角，而变焦的话就是可以通过旋转伸缩镜头改变视角的宽窄。
如果你是喜欢出去旅游，登山等活动的，那么我建议可以选择变焦镜头这样就不会因为不够远或者不够宽广的视野而束缚了自己。
如果你是喜欢拍人像，喜欢虚化的背景或者拍一些静物，那么我建议可以购买定焦镜头，一来画质好，二来光圈大，而且价格也会比较容易接受。
定焦镜头
因为我使用得最多的就是35mm和50mm的镜头，所以我也是比较推荐购买这两支镜头的，一来不贵，二来即使以后置换镜头的话也方便。
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使用心得：35mm这支镜头的话非常适合拍室内或者一些在室外日常的角度，这个焦段比较接近人眼的视觉，所以用来拍日系或者是清新风格的照片非常适合。不好的地方就是这个焦段用来拍人脸特写的时候因为焦段太广导致人脸变形，所以不是必要的话不建议用这支镜头来拍特写。
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使用心得：50mm这个焦段的视野比35mm窄，非常适合拍半身、大头、特写等画面。一来是比35mm更加虚化，更加突出主体；二来是畸变比较小。不过50这个焦段的不足之处就是如果抓拍的话，得站得比较远，不能像35mm那么任性，还有就是在室内的话用50mm拍全身的话，如果场地的空间不够宽敞的时候，画面会显得比较狭隘。
变焦镜头
一般套机都会搭载变焦镜头，但是我个人不建议大家买套机，因为套机搭配的变焦镜头价格比较贵，而且性价比较低。
先说APS-C画幅的机子吧，一般会搭配这个镜头。
而全画幅的套机一般是搭配这个变焦头。
从上面的数据我们可以看出套头的光圈都是比较小的，而500块钱的50mm有1.8的大光圈，大光圈可以让你迅速感受虚化的感觉，所以如果是喜欢拍静物或者人像的就可以购买单机，然后再单独买一支定焦镜头了。
四、后期修图的软件
一般在日常处理照片的时候，我们大多数都是使用LR和PS， 因为这两个软件比较通俗易懂，通常是LR用作基本的调色，PS 用来美化人像，比如磨皮、液化、局部调色等。
关于LR(Lightroom)
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我们会看到右上角有“图库、修改照片、地图、画册”等功能 ，但我们平常会用到的大部分是“图库”和“修改照片”。图库就是平时导入照片的地方，当我们要修图的时候可以从内存卡导入照片到LR，然后就会在图库找到导入的照片，然后选中照片再点击“修改照片”，就可以开始修图啦〜
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色温
色温就是用来控制照片的冷和暖，色温越低，颜色越蓝，色温越高，颜色越暖。
色调
可以使照片偏绿或者偏紫。
曝光度
就是调节照片的明暗。
对比度
用来增强照片亮部与暗部的对比，一般在照片比较灰的时候会适当增加一点。
高光—阴影
用来单独调节高光和阴影，让照片更加细腻。
白色-黑色色阶
用来单独调节亮部和暗部的颜色， 使其更加深或者减淡。
清晰度
一般用来降低照片的细节，比如打造柔光效果就会用到这个功能。
鲜艳度-饱和度
一般饱和度用得比较少，因为饱和度是照片所有的颜色一起提高饱和，容易溢出。而鲜艳度是保留比较鲜艳的色彩，再去提高饱和不足的色彩。
曲线
也是用来调节照片的明暗，不过这个可以单独调节一个地方。比如我们要单独提亮人脸的时候 ，只要点击画了红色圈圈的小圆形，然后点击人脸的地方鼠标上移或者下移，就可以提亮或者变暗需要调节的地方啦~
HSL
就是色相，饱和，明度。
色相
指的可以让皮肤偏红或者偏黄。比如红色，可以调节成红色或者橙色。
饱和度
就是颜色的深浅。
明度
就是颜色的亮与暗。
那么这个HSL平时怎么用呢？
比如我们拍摄的时候，妹子的皮肤不是很白皙，那这个时候我们就可以通过调节橙色和黄色的明度（提亮肤色）和饱和度（减淡肤色）来让妹子的皮肤变得白皙一点。
或者我们模仿胶片风的照片的时候可以降低绿色和黄色的明度与饱和度。从而使照片的感觉会与胶片的感觉相接近。
分离色调
这个功能可以单独的给高光和阴影添加颜色，比如有一些日系的照片是偏蓝绿，偏黄红等等，就可以在这里输入适当的数值给照片进行合适的偏色啦。
细节
这个功能是可以让照片锐利一点，比如我们的镜头不是很好的时候，可以适当的增加一点锐化。
减少杂色
这个功能是用来降低噪点的，我们在环境很暗的时候就需要提高 ISO，那么提高ISO就会出现更多的噪点，这个时候就会用到减少杂色来减少高ISO所导致的不规律杂波。不过减少杂色会导致照片变得模糊，所以一般会结合“锐化”一起使用。
镜头矫正
可以使广角镜头产生的畸变得到一定的改善，还有可以让因为镜头质量不是很好所产生的紫变得以消除。还可以让照片变形，比如上下倾斜，左右倾斜，凸畸变与凹畸变等等。
效果
这个功能可以添加暗角或者添加胶片颗粒。我们平时模仿胶片色调的话就会用到这个功能啦。
相机校准
这个功能也是整体调色的作用。比如红原色的饱和度可以增加红色和黄色的饱和，绿原色可以增加绿色和橙色的饱和。蓝原色可以让照片的饱和增加但是不溢出。
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LR 部分的话就讲到这里一相信看完这一章大家都会知道这些功能是干啥的，也算入了个门，就可以根据自己的审美，色感来对照片进行自己喜欢的调节啦～
关于PS(Photoshop）
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一下子讲不完，关于人像美化这一方面的大家可以去网上搜一个叫@七日成魔的教程。这个教程对掌握人像美化入门非常好，之后我也会逐渐更新人像后期的教程~
五、日系清新风格的人像拍摄思路与后期
我拍的照片一般都是清新和情绪两个风格，所以今天就挑这两个例子来给大家讲解一下拍摄的思路与后期修图。
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什么是清新
清新的风格有很多种，一般以色彩、通透的光影为基调。但大体上都是以明亮、干净的画面，给人一种光明、温暖的感觉。这个就是清新啦~
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拍这一组的时候，我想要的是一个比较少女的感觉，所以我挑选了一件毛衣＋短裤＋堆堆袜这一套搭配，宽松的毛衣和裸露的小腿，会让人感觉有居家少女的感觉。
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这组拍摄的时候是四月份，广州阴雨连绵的季节，所以室内的光线不太好，从数据图可以看出我已经把ISO调得很高了。
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所以第一步就是先提亮画面，然后因为是想要温暖一点的感觉，所以我选择了加色温。原片提亮后太绿，所以我在色调那里加了一点紫。
至于高光和色阶这些就是看个人喜好啦。因为加色温后画面的色彩还是不够结实，所以加了点鲜艳度。不增加饱和度，是因为不想画面的颜色溢出。
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我习惯先加了分离色调，再进行微调。
因为上一步做完还是觉得黄色不够厚重，所以在阴影里也添加了黄色，然后在高光添加一点蓝紫平衡一下画面，降低黄色的饱和度是想画面的颜色干净通透一点，不然的话就太黄了。
启用文件校正的话是减少镜头的畸变，让画面更加的平衡，减少扭曲的地方。
最后再微调一下色调，减一点红色是减少黄，加绿原色的饱和是为了增强肤色，加蓝原色的饱和是为了让照片整体色彩更加饱满一点。
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六、情绪人像的拍摄思路与后期
情绪片，就是用颜色与画面去堆砌你想要的感觉，一般来说都会以一些比较低落，深沉、抑郁、迷离等感觉为主。 就是清新风格的另外一个位面。
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拍这组的时候我想象的是一个有抑郁症的女生，所以我采用了极度冰冷的色调和大量的特写，去描述主角没有生趣的精神世界。
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后期方面我减少了色温，使画面更加的冰冷，然后再用大量的绿，让照片偏青。 因为当时拍摄的阳光比较好，所以光影方面基本没啥调节。降低鲜艳度是因为画面的蓝色已经溢出了，所以降低一下。
然后这边是调节了一下颜色，让画面更加靠近我心里面的感觉。
这个相机校准要说一下。加了红、绿原色是想增强一下肤色，减少蓝原色，是想让画面的色彩轻一点，像梦境一样的不真实。
这个就是我拍情绪片的思路了。一般情绪片的要点就是要把握好你要表达的点，这样你就可以往你的画面里填充你想要的元素了。
拍情绪最重要的地方，是你要对自己想要的东西有具体的把握，具体到细节、眼神、光线等东西，有了画面之后就是用模特和道具去画出你想要的画面了。
七、如何引导模特
很多人都说拍照不知道怎么摆动作，那么今天我就分享一下我拍照的一些小经验吧〜
01
安静地站着
比较适合丰富的场景。比如带花的树丛，多彩缤纷和光影斑驳的墙壁等等。
02
蹲着或者坐着
03
特写
捕捉你觉得妹子好看的那一瞬间。
04
利用身边一些小道具
05
也可以趴一下
最后，如果都拍完了，那可以发掘一下妹子好看的地方。比如眉眼、鼻子、嘴唇、侧脸等等。
其实摆拍只是把生活中的习惯融入拍摄里，上面说的只是一些基础，更多的还是需要自己用细心的眼光去捕捉~